Merci à Ronan, Remy, Chloé et Andre1980 sur ce forum qui nous a beaucoup aidés dans notre choix.
http://voyageforum.com/v.f?post=6298364;

Sans être des professionnels, mais ayant quelques notions des bases en ce qui concerne le cadrage, la variété des plans, l’utilité des plans fixes, le choix des sujets, les plans de transition… nous voudrions prendre de quoi faire un petit docu sur notre petite escapade.

Le cahier des charges doit être précisé, tellement les critères sont variables. Nous savons déjà qu’il faudra faire des compromis.

Le poids, l’encombrement, l’autonomie, la capacité de stockage, le type de batteries, la facilité d’édition ultérieure… mais aussi la qualité de son mode de fixation éventuelle à un pied ou à fortiori au vélo, son étanchéité, la facilité de nettoyage de l’optique en cours de sortie (insectes, projections de boues des autres usagers de la route), etc. sont aussi à penser quand on roule parfois « un peu » vite et pas que sur du velours.

On n’a pas besoin d’un truc de fou furieux pour la télé, juste du matos ayant un angle de vue assez grand pour apprécier les distances, une qualité d’image pas dégueu pour des projections d’un film dans des festivals de voyage, ainsi qu’une prise de son satisfaisante.

Nous nous fixons un budget de 400 euros, donc autant dire que nous n’aurons pas du haut de gamme, mais vu les conditions du voyage, nous ne voulons pas partir avec du matériel trop coûteux.

De plus, on n’a pas envie de se balader avec une caméra au poing style tonton à la communion. On cherche quelque chose de discret. Une caméra trop grosse, et difficilement manipulable d’une seule main, n’est pas toujours bien pratique.

Niveau option, le full HD nous semble indispensable ainsi qu’un écran. Il nous faut aussi la possibilité de le fixer sur un trépied, et qu’il soit un minimum résistant au sable et à l’humidité.

On a beaucoup hésité entre prendre un appareil photo numérique avec option vidéo full HD et une caméra faisant aussi de belles photos… On avait même arrêté notre choix sur l’appareil photo Canon S 100 car nous en avions déjà un et en prendre un 2ème le même simplifiait la vie pour les recharges, batteries, …
Sauf qu’on avait « oublié » qu’un appareil photo accroché sur un guidon de vélo ou même sur le côté de la roue prend d’énormes secousses … et que la mécanique interne d’un appareil photo « standard » n’est pas faite pour supporter ça et des amis nous ont dit qu’on risquait très certainement de bousiller notre appareil au bout de quelques semaines ….. donc retour à zéro, KesKonPrend ??? !!!!!

Notre choix s’est alors orienté sur une caméra embarquée : 3 sont arrivées sur le podium :
GoPro Hero 3+ Sylver, Drift Ghost-S, Garmin Virb.

Vainqueur : Drift !!!
Pourquoi ? Parce que :

• Beaucoup de gens parlent de la « GoPro » (350€). C’est une excellente caméra sportive embarquée, mais elle n’est pas très pratique à l’usage. Il faut impérativement le boîtier pour l’accrocher, et une fois enfermée dans son boîtier, seuls 2 minuscules boutons permettent de naviguer dans l’ensemble du menu. Et en plus il n’y a pas d’écran pour voir où on en est, donc vraiment pas pratique quand on va pas à -10m sous l’eau !!! Autonomie pas top, mais la qualité d’image est très bonne (la meilleure à l’heure actuelle)
  Bref, pas de Gopro pour nous.
• Garmin Virb (250€). Plus abordable niveau prix, très bonne autonomie, étanche sans caisson mais rendu d’image nettement inférieure aux 2 autres ….
• Drift Ghost-S (407€ avec une carte micro SD de 32Go classe 10 compris) : plus chère mais rendu d’image sensiblement du même niveau que la Gopro (légèrement inférieur quand même). Caisson étanche intégré, écran de navigation, très pratique à mettre et enlever des accessoires, lentille rotative (donc la caméra peut être inclinée), très bonne autonomie

Quelques comparatifs :

• http://www.youtube.com/watch?v=Eywd5a5ZpOA
• http://priice.fr/comparatif/drift-innovation-ghost-s-vs-garmin-virb-vs-gopro-hero-3plus-silver-edition/#comparatif
• http://www.actioncameras.fr/blog/comparatif-gopro-hero-3-black-vs-garmin-virb-elite
• http://www.youtube.com/watch?v=yKpYIkiYKME
• http://www.youtube.com/watch?v=5p3Y94ACMwE

 

A noter que les caméras sont souvent vendues sans carte micro SD et il en faut obligatoirement une pour pouvoir l’essayer, donc c’est une chose à commander en même temps !

Il la faut de « class 10 », la grosseur dépend de l’utilité. Nous allons partir avec des 32 Go en faisant des sauvegardes régulièrement (si une est défectueuse, vaut mieux s’en apercevoir avant d’avoir fait 4h de vidéo !!). Il faut ensuite formater la carte neuve dès réception et charger la batterie (4h dit la notice).
La drift est vendue avec quelques fixations mais dont aucune ne peut nous être utiles pour le vélo. Nous avons donc acheté des fixations pour guidon.

Pour faire une fixation similaire avec un APN « normal »

En gros, tu mets un truc du genre « Quick release plate Manfrotto 200 pl » sous chacun de tes appareils (pour éviter les manipulations intempestives), qui te permet de le « clipper » facilement sur des « Adaptater Quick Release Plate Clamp » que tu auras préalablement fixés aux futurs endroits de ton vélo ou tu voudras mettre un APN (guidon, porte bagage avant…).
Il faut fixer artisanalement l’adaptateur ou bien acheter à 50 euros par point d’accroche une pince du style « Nanoclamp 386 », toujours de Manfrotto.

Options importantes qui font la différence mais qui ne sont plus d’actualité pour nous :

• Un reflex, trop encombrant, ne nous semble pas forcément nécessaire, il y a des bridges hybrides ou des compacts assez performants en vidéo. Un bridge a le même inconvénient qu’un réflex : tu ne peux pas le mettre dans une poche de jean’s ou de manteau. Reste à savoir si c’est un critère, ou pas.
• A moins d’avoir des températures très froide (-20°C) et/ou de sortir l’appareil sous un typhon avec beaucoup de pluie, on n’as pas besoin de se soucier du côté étanche de l’appareil. Sauf près des plage à cause des grain de sable (ça c’est une saloperie, rien à voir avec la poussière qui est inoffensif pour ton appareil, ce n’est pas ça qui va bloquer le déploiement du zoom).
  On nous déconseille les appareils « étanche / anti-choc », le prix passait plutôt là-dedans que dans l’optique et la qualité d’image. Tous les appareils « sous-marin » étanches ont une qualité d’image moyenne (voir médiocre), sauf si tu mets des milliers d’euros. Pour l’humidité et la poussière, même les appareils 1ers prix répondent à nos besoins. Il y a que le sable qui pose vraiment problème (là, je conseille d’utiliser un sac plastique où tu fais juste un trou pour l’objectif. Pour du ponctuel, c’est suffisant).
• Certains appareils sont dit « tropicalisés » pour résister à l’humidité. La dénomination « tropicalisé » c’est du marketing (Pentax adore ça). Exemple dans le monde des réflex, il y a que Pentax qui sorte cet argument. Cela ne veut pas dire que les Canon, Nikon et Sony sont moins « tropicalisé ». Ils résistent au même climat. Ne jamais oublier que la plupart des appareils sont construits en Asie du Sud-Est et au Japon. Pays qui ont des taux humidité très élevés et pourtant les appareils des Japonais au Japon tombent pas plus en panne que les appareils en France.
• La prise de son est souvent négligée, on a tendance à la zapper trop souvent. Ne pas oublier le micro externe car on a un son de merde avec le micro interne. On a fait le choix de ne pas prendre de micro externe car trop onéreux. Pour les prises où l’on veut un bon son, on filmera avec l’appareil photo qui a une bonne qualité niveau son et image quand c’est stable.
• Choisir l’APN avec un stabilisateur optique, surtout en vélo, sauf si tu aimes les vidéos qui ont Parkinson. Stabilisateur numérique = pas de stabilisateur ! Sur les caméra embarquées, il est rarement précisé s’il y en a un ou pas. Voyez les résultats avec notre Drift !
• En mode voyage, il parait peut être plus simple de faire le choix de la carte SD. Plus simple pour le transfert de données. Une heure en full HD pèse 8 Gigas.
  Prévoir des cartes de 32 ou 64 gigas en conséquence, et un disque dur ou un ordinateur pour le stockage. Voir même plutôt 32 ou 16 car si une est défectueuse et que tu t’en rends compte qu’en les visionnant sur l’ordinateur, ça fait 4 à 8h de film perdu …
• L’IAF (Instant autofocus) est indispensable pour que la mise au point en mode auto soit rapide (évite les images floues, etc.).
• On nous a déconseillé les modèles Sony, car ensuite, si tu veux te munir d’accessoires (comme un micro externe par exemple ou un grand angle), tu devras tout acheter Sony, c’est cher et pas toujours le mieux.
• En règle général, plus un appareil a un gros zoom (comprendre une grande plage focale type x10), plus son capteur est petit. Plus on zoome, quelque soit l’engin qu’on a entre les mains, plus l’image sera de mauvaise qualité. Aussi il faut s’habituer à l’utiliser très peu et à privilégier le cadre.
  A chacun de savoir si on privilégie le zoom ou la qualité d’image.
  Et en règle général, plus un capteur est petit, plus la qualité d’image est faible (ciel qui crame plus vite, ombre qui devient vite entièrement noir sans aucune nuance, etc.)
  Un zoom x5 pour la vidéo est suffisant. On apprend qu’en général, 90% des photos/vidéos de voyage sont faits sur la plage de zoom 24-100 mm. Soit un zoom x4 (diviser le gros chiffre par le petit pour avoir un chiffre en x??).
  Au dessus de 100 mm, c’est plus pour les photos de sport et les photos volées (de personnes ou d’animaux). Pense aussi que nous sommes dotés naturellement d’un zoom, nos pieds. Pour mieux comprendre, regarde cette page. On voit qu’entre un zoom x5 et x10, il y a pas beaucoup de différence niveau cadrage.
  => réglez le curseur sur 24 mm (c’est la position grand-angle de la plupart des compacts de nos jours)
  => Bougez le curseur jusqu’à 100 m (soit x4)
  => bougez encore le curseur jusqu’à 200 m (soit x8)
  On remarques que le cadrage entre 100 mm (x4) et 200 mm (x8) n’est pas si énorme. Par contre, la différence entre 10 mm et 24 mm est énorme (1 mm en grand-angle se remarque plus que 1 mm en téléobjectif).
• Nous ne sommes pas de super caméramans, il ne faut absolument pas que nous ayons à faire la mise au point de manière manuelle. Donc avec un budget de 400€, laissons tomber les réflex, ça c’est sûr à cause de la lenteur de l’autofocus. Essaie de filmer une rue avec pleine de monde et essai de filmer une personne près, puis une personne loin, tu vas voir que l’appareil va mettre du temps à faire la nouvelle mise au point.
  La seule solution pour contourner ce problème, c’est de filmer avec une ouverture f/16. La zone de netteté sera tellement grande que tous sera net (du 1er plan à l’arrière plan). Inconvénient, tu oublies les portraits de personnes qui bougent.

Après, ce n’est pas dur d’apprendre la mise au point manuelle, c’est juste un coup à prendre. Au cinéma, tu as une personne spécialisée pour faire uniquement ça 😉